Brenda vendit ku qytetarët jetojnë pa energji elektrike – dhe luftojnë për të ruajtur kulturën e tyre Mayane

Një aeroplan me dhjetë pasagjerë kryeqyteti i Belizes mund t’iu dërgojë mbi xhungla të gjelbra, maja të thepisura malesh dhe pamje fantastike përgjatë detit të gjallë të Karaibeve, përpara se të uleni në një aeroport në formë të rripit.

Ky është aeroporti i Punta Gorda, qyteti më jugor në Belize, me 5000 banorë, raporton cnn.

Është i largët, por është një metropol i gjallë në krahasim me Santa Cruz, një vendbanim Maya që shtrihet në një udhëtim 50-minutësh në brendësi të vendit.

Lagështia të mirëpret si një përqafim i ngrohtë dhe jeta e egër e gjallë e xhunglës ofron një kolonë zanore të këndshme të këngëve të shpendëve, ulërimave të majmunëve dhe zhurmave të herëpashershme, transmeton Telegrafi.

Është këtu, e zhytur në sigurinë e xhunglës, ku jetojnë fisi Mopan Maya. Me origjinë nga Belize dhe Guatemala, Mopanët janë një nga 28 grupet nënetnike të popullit Maya.

Rreth 10 mijë njerëz në Belize identifikohen si Mopan, duke përbërë më pak se 3 për qind të popullsisë së vendit. Pra, kultura mbrohet nga njerëzit e saj.

Belize ishte shtëpia e disa prej vendbanimeve më të hershme Maya, dhe Maya sot përbëjnë rreth 11 për qind të popullsisë së vendit.

Santa Cruz arrihet përmes një rruge të ashpër dhe të paasfaltuar që gjarpëron nëpër male për t’u hapur në një luginë të vogël. Këtu, komunitetet e lidhura ngushtë që jetojnë në banesa me çati kashte rritin misër, patate dhe kakao.

Është një mënyrë jetese që ka mbetur pothuajse e pandryshuar për shekuj, pjesërisht nga zgjedhja dhe pjesërisht nga rrethanat. Vetë ekzistenca e tyre sillet rreth një komunikimi të përditshëm me natyrën, rutinat e tyre të diktuara nga stinët.

Balancimi i ndryshimit me traditën

“Ne jetojmë në harmoni me Tokën, diellin, shiun”, shpjegon Jose Mes, një nga drejtuesit e komunitetit të Santa Cruz.

Ai zgjohet me “këndimin” e gjelit të familjes dhe ditët varen nga ajo që duhet bërë në atë moment të vitit.

Ndoshta ai ndihmon një fqinj të riparojë çatinë e tyre apo shihet duke korrur misër ose duke mbjellë fara për vjeshtë. Mënyra e tyre e jetesës përcaktohet nga toka dhe qielli, të cilat mund të jenë një bekim dhe një mallkim, veçanërisht tani ata po mbijetojnë në një botë të sunduar nga teknologjia.

Pavarësisht kësaj, sjellja e energjisë elektrike në zonën e largët ka qenë e ngadaltë. Fshati, si disa të tjerë aty pranë, shtrihet shumë larg rrjetit kombëtar të energjisë elektrike, duke e bërë të vështirë dhe të kushtueshëm nga ana logjistike elektrifikimin e komuniteteve të tyre.

“Ne kemi panele diellore në disa prej shtëpive”, thotë Mes, “por kjo është e rrallë”.

Energjia elektrike vjen me grupin e vet të sfidave.

“Mënyra jonë e jetesës këtu është shumë e mbrojtur nga pjesa tjetër e botës”, thotë Mes. “Na është dashur të luftojmë fort për të mbrojtur tokën dhe shtëpitë tona këtu, dhe ndërsa bota po ndryshon me shpejtësi, po bëhet edhe më e vështirë për ta bërë këtë”, tha ai.

Sjellja e pushtetit në fshat padyshim do t’ua lehtësojë jetën, por nga ana tjetër mund të kërcënojë traditat e tyre.

Në shtëpinë e Mesit, një strukturë e madhe rrethore e mbivendosur me një çati të endur me kallam, gruaja përpiqet të ndez një zjarr të vogël ndërsa ajo heq copa sa madhësia e pëllëmbës së saj nga një top i madh brumi misri i bardhë. Ajo përdor me shkathtësi thembrën e dorës për t’i dhënë formë brumit në një tortilla, duke alternuar me majat e gishtave për të përsosur formën.

Kur Mes hap shtëpinë e tij për turistët, gjë që e bën me planifikim të kujdesshëm dhe ndihmën e Bruno Kuppinger, një guidë turistike gjermane që punon në Belize për 25 vjet, ai dëshiron t’u japë atyre një zhytje në jetën e përditshme të komunitetit të tij.

Vizitorët ftohen të ngrenë shtypësin jashtëzakonisht të rëndë për të bluar misrin, për ta formuar atë në brumë dhe të provojnë dorën e tyre në formësimin e tortilave, një detyrë çuditërisht komplekse për majat e gishtave të patrajnuar. Mes i çon mysafirët e tij në një eksplorim kulinarie të gjithçkaje që rrit: kakao, fasule, speca kili – për të përmendur disa – të gjitha të pastra, të parafinuara dhe drejtpërdrejt nga toka.

Frika për turizmin e pakontrolluar

Mes dhe familja e tij përfitojnë nga sjellja e turistëve në shtëpitë e tyre, por ata janë gjithashtu të vetëdijshëm për grackat.

Turizmi përbën rreth 41 për qind të GJDP-së së Belizes, prandaj është jetike që ai të zhvillohet me vëmendje dhe në bashkëpunim me komunitetet lokale.

“Ne nuk kemi besim se do të mbrohemi nga qeveria nëse ky vend bëhet një destinacion i madh turistik, siç ka ndodhur në zona të tjera të Belizes,” shton Mes.

Ministria e Turizmit në Belize po planifikon zgjerimin në shkallë të gjerë të infrastrukturës së transportit në rajon, me shpresën për të sjellë më shumë turistë në Toledo, distrikti jugor në kufi me Guatemalën.

Aktualisht, shumë nga qytetet kryesore të SHBA janë të lidhura me vendin, por nuk ka fluturime evropiane.

“Ne besojmë se mund të vazhdojmë të ndërtojmë industrinë e turizmit [në Toledo] nëse ndërtojmë aeroporte dhe lidhje ajrore në vend”, thotë Anthony Mahler, ministri i turizmit në Belize. “[Ne gjithashtu duhet] të investojmë në infrastrukturën që mbështet turizmin, si dhomat e hoteleve, rrugët që të çojnë në vendet arkeologjike dhe parqet kombëtare”.

Ka shumë vende arkeologjike në të gjithë vendin, duke përfshirë rajonin e Toledos dhe Santa Cruz përreth, të cilat janë një tërheqje kryesore për vizitorët e huaj, transmeton Telegrafi.

“Natyrisht që ju duhet të përqendroheni në qëndrueshmërinë e kulturave tona, burimeve natyrore dhe të trajnoni njerëzit tanë për të siguruar që ata janë të përgatitur për të punuar në industrinë e turizmit në një nivel të lartë”, shton Mahler.

“Ne po përditësojmë masterplanin tonë të turizmit të qëndrueshëm, i cili udhëzon se çfarë bëjmë për t’u marrë me çështjet e ditëve moderne”, tha ai.

‘Jam pak i shqetësuar’

Bruno Kuppinger, i cili punon me Mes, ka zhvilluar me kujdes marrëdhëniet me komunitetet Maya.

“Unë mendoj se realisht asgjë nuk do të ndodhë brenda pesë deri në 10 vitet e ardhshme”, thotë Kuppinger duke shtuar se “Por fshatrat Maja kanë nevojë patjetër për një lloj mbrojtjeje. Unë jam pak i shqetësuar se Toledo mund të jetë destinacioni i ardhshëm në zhvillim dhe nuk do të ketë masa mbrojtëse për të ndaluar këdo që të vizitojë fshatrat”.

Mahler është i bindur se qeveria do të punojë ngushtë me komunitetet për t’u konsultuar për çdo zgjerim dhe se programi i plotë i trajnimit të udhërrëfyesve turistikë të vendit do të sigurojë që turizmi masiv në fshatrat Maya të mbetet i kontrolluar.

“Ne besojmë se kemi mjaft udhërrëfyes cilësorë për të udhëhequr turne në këto komunitete [Maya],” shton Mahler, “Dhe infrastruktura që do të nevojitej për qindra ose mijëra njerëz për të shkuar në atë zonë thjesht nuk është aty. Pra, nga natyra e mungesës së infrastrukturës, ju nuk do ta shihni atë nivel të aktivitetit turistik në ato komunitete si p.sh. Santa Cruz”.

Angazhimi i vizitorëve me mënyrën e jetesës së Majave ndihmon në ruajtjen e traditave të tyre, por është një ekuilibër delikat kundër kërcënimit të mbiturizmit. Është një histori që po ndodh në mbarë botën.

“Ne po lëvizim më shumë në botën moderne sepse mënyra jonë e jetesës është kaq e vështirë për t’u mbajtur në kohët në të cilat jetojmë”, thotë Mes. “Por ne do të dëshironim të jemi në gjendje të menaxhojmë përfshirjen tonë në botën e jashtme dhe të mos na vijnë të huaj pa lejen tonë”.

Megjithatë, nëse trajtohet me delikatesë dhe ndjeshmëri, biznesi i turizmit mund të sigurojë një të ardhme të qëndrueshme për Santa Cruz-in.

Mes shijon mundësinë për të ndarë traditat dhe njohuritë e tij indigjene me të huajt – dhe gjithashtu mëson nga vetë turistët.

“Nuk jam kundër që njerëzit të vizitojnë fshatin tonë, më shijojnë bisedat dhe lidhjet. Është një mundësi e mirë për të mësuar për mënyrën tonë të jetesës, dhe ndoshta ata mund të marrin diçka me vete në shtëpi. Dhe sigurisht, ne mësojmë edhe nga turistët”, tha ai. /Telegrafi/